2019-06-05
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  宁波服装摄影工作室要多少钱服装摄影业影像刘梦媛认为崛起的“她经济”背后是不断买买买的消费行为,但女人的衣柜永远还是缺少一件衣服。“共享衣橱”抓住了女性服装与品牌宣销的痛点。衣二三的消费群体大部分为20-30岁年轻白领,它通过“租赁”将年轻人对「换穿衣服」这种需求高频但行为低频的障碍变得轻松可获得。这种新模式另一方面也帮助服装品牌触达用户,提升品牌好感度,降低品牌个性单品的门槛,扩大受众圈层。刘梦媛希望女性用户拥有快捷且优雅的生活方式,同时倡导大家关注新兴的平台,拥抱新的时代。

  LIYIHAN品牌是由深圳广电集团知名主持人李亦寒于2015年创立的同名独立设计师品牌。成衣风格简洁直接,能以基本的线条勾勒干练却优雅的女性气质。设计师李亦寒一直认为,简单才是美,能把简单的衣服做好看才不简单。她不喜欢过于繁琐的装饰,衣服的设计恰到好处才是功力,她总是能把设计、面料、工艺结合得恰到好处。

  EFU记者:LIYIHAN成立至今还比较年轻,当前主要是以什么样的运营模式在运作?您对品牌的未来发展又有怎样的规划呢?

  李亦寒:我还是比较期待我们的服装最终在秀场上会有一个怎样的呈现。

  在报告的受访人群中,有近三分之二的消费者表示自己平均每月在服装购买上的支出超过了500元大关(折算成年消费金额就是6000元),这其中有近7%的用户甚至将这一数字提高到每月2000元以上。这一金额也显示出了这一群体消费力的旺盛。

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  在左图的广告中,夹克衫与长及小腿的裤子或裙子的搭配,流行于五四时期;在右图的海报中,女性身上的高领修身旗袍,风靡于上世纪三十年代。采自《中国服饰的变迁》第124页。

  左图为十九世纪末的文人,右图为在香港的西方绅士(摄于1860年)。采自《塑造共和国民》第81页。

  EFU记者:LIYIHAN品牌是以您名字命名的,是否可以说这个品牌能够代表您的个人风格?

  李亦寒:“压褶“系列的整体剪裁都是比较简洁大方的,色彩上是以黑、白、灰这样的中性色为主,也会用到人工压褶和自然褶皱的不同褶皱面料,让服装能够整体呈现出一些细节变化;”拼接“系列则会比较有趣味性,所以选择了橘色、黄色这样比较明丽跳跃的颜色,选材上也是以进口的优质面料为主,两个系列是会呈现出比较明显的不同。我们希望能够给都市中的中高阶女性提供比较有质感的女性,所以我会尽可能的从面料、剪裁、细节等诸多方面,都给她们呈现和提供我心目中最好的东西。

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  刘梦媛准确抓住年轻女性消费升级时代的潮流和趋势,发觉了穿衣诉求的变迁。她指出穿衣新时代的三大特征。穿衣文化由活在别人眼中转化为个性化的自我表达;为了社交展示与网红打卡的速食穿衣;以及城市游牧状态的“极简衣橱”。为此她独家开创颠覆性的全新穿衣方式。

  然而,此书并非一部中国服饰的资料汇编,而是夹杂着许多耐人寻味的议题,尤其是性别之于民族国家的意义。在早期西方来华人士留下的文字中有一种“文化相对主义(cultural relativism)”的倾向,“文化相对主义在十九世纪的文献中作为一种隐喻、一种话语出现,实际上与作为个体的欧洲人和中国人之间的交往互动关联不大”(第33-34页)。作者解释道,文化相对主义的产生,并不一定源自西方人对中国社会先入为主的喜欢推崇或厌恶轻视,而可能来自于他们对中国女性的观察。这种观察既有对缠足的声讨,进而导致对中国社会和文化的否定;也有对中国妇女服装的赞许,从而引出对西方社会和文化的反思――而对后者的研究,此前并不多见,这里有必要多说几句。安氏发现,在一些西方人士的笔下,中国女性的服装曾被作为正面的参照,用来质疑西方对女性时尚的定义,即将身体的遮掩和暴露都置于一种满足观赏的需要上。

  由此来看,要在二十世纪中国社会的语境下理解时尚的演变,不能脱离民族国家演进过程中的政治事件和政治话语;但是,诚如安东篱教授所言,中国服饰的变迁绝非国家政治单方面作用的结果,技术、贸易、意识形态、性别关系以及日常生活方式等诸多方面的发展变化,都在不断刷新着人们对美感、认同和实物效用的想象和实践。在这个时尚愈加多元化和个性化的时代,从历史中汲取某种灵感、在新旧之间找到某种平衡,或许可以作为时尚史议题继续延伸的一种方向,同时,对于身处其中的芸芸众生而言,或许也可以为我们的时尚之选提供一些启示。

  EFU记者:服装设计本身也是一种艺术创造的行为,您平时在做设计的时候通常会以怎样的方式汲取设计灵感呢?

  李亦寒:我是第一次参加广东时装周,也认为广东时装周是一个好的窗口,我们过来参展和作秀,也可以很好的和同行业的其他品牌做一个交流,同时我们知道这次有一些欧洲的设计师品牌过来做展,我觉得这都是一个很好的交流学习机会,所以我们还是认为来参与是一件很好的事情。

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