2019-06-05
性服装消费洞察报告 揭新零售时代秒速时时彩开

  EFU记者:您的个人品牌秀几天后就要正式拉开帷幕了,您现在心情如何?

  日前,艾瑞推出《中国“升级一代”女性服装消费洞察报告》,将服装这一女性高频消费领域作为观察窗口,来解析当下女性用户网购服装的消费趋势。

  报告认为,报告认为,在中国不同的地域空间、年龄层次、消费力人群中,浮现“升级一代”女性群体。她们年龄在30岁以内,成长在中国经济高速发展,移动互联网快速发展的时代,她们对信息资讯的获取更加多元与快速;接受较为良好的教育,具有专业知识和较强的职业能力;父母积累了一定的财富,经济压力较小,有更多的可支配收入消费。

  数据显示,不同地域城市的女性网购类目正高度趋同,美妆和服装普遍受到欢迎;近三分之二“升级一代”女性月均服装支出超500;而线上潮流品牌和本土品牌正在继快时尚品牌后受到消费者的青睐。

  EFU记者:在您的发布秀开始之前,能和我们提前透露一下,这次发布秀的情况吗?

  艾瑞的报告揭示了网购时代线下服装店对于用户尚存的吸引力所在,“可以现场试穿”、“现场感受和触摸”等即时的体验感成为了用户选择最多的选项。

  但互联网媒体技术的快速发展正在逐步消解线%的报告受访者希望在线上购衣时能看到穿搭效果,同时有54%的受访者希望平台能够根据个人体型或者喜好提供相应的穿搭方案。蘑菇街、淘宝等多家平台在过去3年中开启了电商直播、短视频等多媒体手段,通过这些不同形态的内容,向用户更全面的展示服装穿着的具体效果,不仅让潮流24小时在线,而且实现了“所见即所得”,满足用户在即时感上的需求,让用户足不出户就能体验到线下逛街试衣的满足感。

  报告还发现,电商基础设施的逐步成熟,正在逐步打破过去一二线与三线等下沉市场的购物商品类型差异。目前一二线城市“升级一代”女性中网购美妆和服装的比例均已经都接近九成,而三线城市在这两个领域的占比数字分别达到了77%和73%,两者之间的差距,预示着下沉市场的“升级一代”女性未来网购美妆和服装的市场还有进一步扩大的空间。

  在报告的受访人群中,有近三分之二的消费者表示自己平均每月在服装购买上的支出超过了500元大关(折算成年消费金额就是6000元),这其中有近7%的用户甚至将这一数字提高到每月2000元以上。这一金额也显示出了这一群体消费力的旺盛。

  与过去人们对于时尚更多只存在高端品牌服饰的印象所不同,本次艾瑞的报告表面,“升级一代”女性的时尚消费观已经变得更为多元化,线上、本土与原创品牌也受到消费者的青睐。在选择倾向购买的品牌类型时,受访者中分别有61%、56%、40%的比例表示自己会愿意选择快时尚、线上潮流品牌和本土品牌。此外,即使面对已经非常多元化的时尚选择,依旧有34%的受访者希望能够获得个性化定制的T恤或衬衫基本单品。

  而在、淘宝等平台在近年来反向改造服装供应链的努力下,厂商按需生产的能力不断增强,这也为未来服装行业“定制化”消费创造了客观条件。

  EFU记者:这次参加2016广东时装周-秋季感受如何?您是如何看待广东时装周这一本土时尚平台的?

  今年以来,打折、清仓、关店、撤出中国……曾经风头强劲的“快时尚”品牌正在经历一轮大洗牌。而以李宁为代表的国产品牌走红,让外界对中国品牌信心大增,同时,更多的原创设计、潮牌兴起,中国品牌、小众品牌或许也将迎来新的机会。

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  EFU记者:一直以来,您都是以知名主持人的角形象活跃在荧前,是出于什么样的原因让您选择跨界做服装设计呢?

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  例如,列夫?托尔斯泰就在小说《克莱采奏鸣曲》中对西方女性装束中的裙撑和对肩膀、手臂乃至于胸部的暴露不以为然,在他看来,中国人、印度人、伊斯兰教徒以及本国工人阶级中的女性对身体的自然呈现,相比之下要好得多。在上海发起“天足会”向缠足宣战的英国人立德夫人(Alicia Little, 1845-1926)曾写道:“对于中国人而言,外国妇女用以展现其体型的紧身服装是非常不得体的。我在中国的时候,尽量避免穿着暴露形体的服装。”(《中国服饰的变迁》第38页)随马戛尔尼使团访问中国的英国画家威廉?压力山大(William Alexander, 1767-1816)和美以美会驻华会督美国人柏锡福(James Bashford, 1849-1919)则认为,当时中国女性的日常服装显得既舒适,又经济,又端庄。对于服装的舒适度,身着长袍在中国旅行的英国女性伊莎贝拉?伯德(Isabella Bird, 1831-1904)是比较有发言权的。她评论道,中国各阶层女性的服装穿起来都极为舒适,没有紧身束腰之类的物件,她本人是如此习惯于中式服装以至于不想再换回欧洲的女性服装。而立德夫人在比较了中西服装之后,甚至生出自惭形秽的想法:“我想每个人都会觉察到我们欧洲人的服装缺乏魅力与优雅。”(《中国服饰的变迁》第40页)基于这些观察,安氏指出,从女性角度书写的历史,与以男性为中心的线性的进化论历史迥然有别――中西差异不再归结于发展时间上的先后,秒速时时彩免费计划秒速时时彩开奖而是空间上的不同。

  从逾越性别鸿沟到承载女性之美,旗袍的华丽转身,其实主要发生在南京国民政府统治时期,旗袍的女性化意味被发扬到极致。也正是在这一时期,旗袍被官方确定为正式的礼服,又逐渐成为城市生活和工业社会的一道缩影。旗袍在三四十年代的独领风骚,为其五六十年代的黯然退场埋下了伏笔。尽管八十年代旗袍曾一度重返时尚圈,然而因其穿着不便之故,又未能受到现代女性的青睐。旗袍历史的起起伏伏折射出二十世纪中国社会的风云变幻,同时也在过去和现在之间建立起微妙的联系,即如何在西方时尚蜂拥而至的背景下定义民族服装。在女性着装选择相当多元化的今天,旗袍虽不乏充实的粉丝,但不太可能再续昔日之辉煌。再看一度与旗袍平分秋色的男性长袍,在当前的中国社会则基本上销声匿迹了。

  “中国女性应该穿什么服装?”墨尔本大学历史系教授安东篱(Antonia Finnane)曾以此为题,有过引人入胜的讨论。(《近代中国》1996年第2期)作者把问题的焦点锁定在“旗袍”上,并不是想为“旗袍”打广告――要知道,在本文发表的二十年多年前,“旗袍”还多是礼宾人员的制服,限于正式场合;如今成为网红爆款,引领时装消费新动向,恐怕是作者撰文时所始料未及的。通过这一设问,文章想引导读者思考的是,女性如何被纳入民族国家的叙述并在国家政治中施加影响,正如作者所言,探讨国家政治对女性时尚的调控,能够审视女性在民族国家神话中的地位。对其他社会的女性服装的研究,已经揭示了这层重要的关联。但是,在不同社会向民族国家的演进历程中,民族服装(national costume)的命运大不相同:以印度和中国作比较,纱丽在印度妇女的日常生活中始终占有一席之地;而在中国,却似乎没有地位可与之相提并论的民族服装(少数民族的传统服装暂且不论)。八十年代的中国时尚杂志,曾对中国旗袍与日本和服、韩国韩服、印度纱丽有相同的定位,但在作者看来,这种定位却忽视了以上服装在各自国家的地位与含义:在很长一段时期的中国社会里,旗袍既远离市井生活,又不在高档时装之列。旗袍的这种尴尬处境,于是乎成为作者观察历史上女性和民族国家关系之议题的切入点。

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  EFU记者:那么您希望通过这次发布的作品给观者或者消费者带去怎样的视觉感受和穿着体验呢?

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  李亦寒说她喜欢关于艺术类的一切,绘画、雕塑、建筑……都是让她驻足的理由。她认为艺术是相通的,更多地汲取艺术养分也为她带来不少艺术灵感。她以独到的眼光看待关于美的世界,谦卑的姿态接纳关于美的一切。这样的她也使得其时尚语言表达书写的窗口——LIYIHAN品牌在视野之内,除非不协之结合,无不美之颜色;无不能之素材;无不成之形状。

  LIYIHAN的品牌风格整体上是比较简洁的,偏独立女性风格,这也是我非常想尝试和认真去做的风格,因为我自身是一个独立女性,所以我对于这种类型的女性是比较欣赏的,同时我也希望可以为这样的独立女性制作衣服。

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