2019-06-05
专访李亦寒:跨界服服装摄影装设计 为独立女性

  秒速时时彩2016广东时装周-秋季于8月22-28日在广州市盛大举办,本次时装周以“致敬梦想”为主题,决心以人才的力量,重新定义时尚的衡量标准。期间,将举办来自意大利、韩国、英国、俄罗斯及本土品牌的发布会、设计师的发布会、服装产业链对接会、服装设计大赛、服装设计展、服装设计师评选等数十场时尚活动,新锐独立设计师品牌LIYIHAN也名列其中,并将于8月26日晚的大秀中呈现属于其独特的时尚魅力。

  LIYIHAN品牌是由深圳广电集团知名主持人李亦寒于2015年创立的同名独立设计师品牌。成衣风格简洁直接,能以基本的线条勾勒干练却优雅的女性气质。设计师李亦寒一直认为,简单才是美,能把简单的衣服做好看才不简单。她不喜欢过于繁琐的装饰,衣服的设计恰到好处才是功力,她总是能把设计、面料、工艺结合得恰到好处。

  李亦寒说她喜欢关于艺术类的一切,绘画、雕塑、建筑……都是让她驻足的理由。她认为艺术是相通的,更多地汲取艺术养分也为她带来不少艺术灵感。她以独到的眼光看待关于美的世界,谦卑的姿态接纳关于美的一切。这样的她也使得其时尚语言表达书写的窗口——LIYIHAN品牌在视野之内,除非不协之结合,无不美之颜色;无不能之素材;无不成之形状。

  EFU记者:一直以来,您都是以知名主持人的角形象活跃在荧前,是出于什么样的原因让您选择跨界做服装设计呢?

  今年以来,打折、清仓、关店、撤出中国……曾经风头强劲的“快时尚”品牌正在经历一轮大洗牌。而以李宁为代表的国产品牌走红,让外界对中国品牌信心大增,同时,更多的原创设计、潮牌兴起,中国品牌、小众品牌或许也将迎来新的机会。

  旗袍的时尚是从上世纪二十年代中后期开始的,此前社会上一度流行着夹克衫搭配裤子/裙子的两件式女装。结合二十年代中国社会对传统价值(包括男女有别的观念)的批判,以及女性愈加广泛地参与到社会生活各领域的现实,安氏指出,潮流从两件式的上衣下裤/裙转变为单件式的旗袍(有男性长袍的影子),是女性追求性别平等的一种表现。这呼应了秋瑾当年的女扮男装之举:模仿男性的着装打扮,以求与男性享有同等的机会和待遇。把头发剪短在女性当中成为一种风尚,也包含了同样的诉求。

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  安氏后来进一步深化了“中国女性应该穿什么服装?”这个问题,推出专著《中国服饰的变迁:时尚、历史与民族国家》(英文版2008年),回顾中国时尚的历史。一提到时尚,人们不由自主地会把目光转向西方社会,作者将这种惯性思维的由来,追溯到以黑格尔为代表的西方世界对亚洲的观念,这在布罗代尔的书里有更明确的表述:服装一成不变正是社会停滞不前的具体反映。诸如此类的论调在今天看来显然是不堪一击的,而造成这类偏见的根源,很大程度上在于英语国家对非西方社会的物质文化的发展知之甚少――这也是本书希望填补的一个空白。

  李亦寒:我觉得让我做任何事情的唯一想法就是喜欢,自己想做于是就做了。我喜欢服装,也觉得这件事情是我这一生一定要做的事情,所以就在2015年底创立了LIYIHAN这个品牌。

  EFU记者:LIYIHAN品牌是以您名字命名的,是否可以说这个品牌能够代表您的个人风格?

  伊莎贝拉?伯德的长袍,由套在外面的无袖比甲和穿在里面的宽袖夹衣组成。最初的配图文字声称这是满洲人的传统服装,不过图片中的袖子看起来更接近于汉族夹克的款式。采自《中国服饰的变迁》第39页。

  李亦寒:我认为LIYIHAN可以代表我某些想要表达的事情。因为做主持人是很多综合素质的体现,很多时候你是在做一个串联的角色,把现场的人物和氛围调动起来;然而设计师是一个可以在一定程度上表达自我的职业,所以我希望通过做服装设计来表达一些自己内心的想法。

  但互联网媒体技术的快速发展正在逐步消解线%的报告受访者希望在线上购衣时能看到穿搭效果,同时有54%的受访者希望平台能够根据个人体型或者喜好提供相应的穿搭方案。蘑菇街、淘宝等多家平台在过去3年中开启了电商直播、短视频等多媒体手段,通过这些不同形态的内容,向用户更全面的展示服装穿着的具体效果,不仅让潮流24小时在线,而且实现了“所见即所得”,满足用户在即时感上的需求,让用户足不出户就能体验到线下逛街试衣的满足感。

  LIYIHAN的品牌风格整体上是比较简洁的,偏独立女性风格,这也是我非常想尝试和认真去做的风格,因为我自身是一个独立女性,所以我对于这种类型的女性是比较欣赏的,同时我也希望可以为这样的独立女性制作衣服。

  EFU记者:能和我们具体描述一下您心中“独立女性”的形象吗?如果将品牌拟人化,您觉得她具备哪些特质?

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  然而,随着西装在沿海通商口岸的流行,这种趋势有所改变。不少文字和图像资料证明,西裤似乎可以让腿部看起来更长一些,再配上大步流星的走路姿势,西装衬托下的男性身躯,看起来更具有动感和活力,因此西裤也更适于鼓励竞争、进取精神的现代社会。不过,西装所附着的现代化标签,并没有使其顺理成章地取代传统长袍的地位,这是因为身着外国服装有可能招来非议。以溥仪为例,当时有舆论表示,穿西装、戴墨镜的皇帝实在很难让普通的老百姓接受。

  李亦寒:我觉得独立女性不光是在经济上独立,更多时候是在思想、品味等各个方面都能独立思考,并且可以决定自己生活方式的女性。在生活中她可能是比较潇洒的,但她也会有自己可爱的一面。独立女性在有些人看来会觉得比较强势、比较大女人,我认为其实不然,独立女性也有很多小女人的一面,她们只是在很多事情上希望倾力倾为,想要把自己的价值更多的发挥出来,这是我特别欣赏的特质——不依靠别人、靠自己。

  有趣的是,当中国女性的传统服装得到认可和发扬的同时,中国男性的传统服装却显得不合时宜,特别是长袍,曾受到有女性化倾向的诟病。安东篱教授在书中就提到,在民国时期尤其是战争阶段,社会上普遍推崇男性化的阳刚之气,在不少女性热衷于模仿男性打扮的风气之下,男性本身的气质趋于女性化(male femininity)在当时的一些人眼中,实在是令人焦虑。在牛津大学教授沈艾娣(Henrietta Harrison)的著作《塑造共和国民:中国的政治庆典和象征,1911-1929》(英文版2000年)中,也涉及到社会的政治风向对提倡男性气质的影响。通过分析当时照片中的姿势,她对清末中国的传统文人和生活在香港的西方绅士进行了比较,发现前者的典型姿势是拱背曲肩的,而后者的后背和肩膀都是挺直的――这正是民国时期所推崇的男性形象。蒋介石早年的一张肩背挺直的照片,可以说是当时新趋势的一种反映,这种姿势不仅看起来英姿勃发,还显得为人正直有骨气,符合时人对建立一个现代国家的期望。哥伦比亚大学教授韩文彬(Robert E. Harrist Jr.)在讨论民国时期男装的论文(2005年)中,则专门分析了男性气质和现代性的关系。与沈氏不同,他注意到的是男性笔直的长腿所包含的阳刚之气。在传统长袍的遮盖下,中国男性的身躯,特别是腿部,被模糊化了。

  EFU记者:服装设计本身也是一种艺术创造的行为,您平时在做设计的时候通常会以怎样的方式汲取设计灵感呢?

  李亦寒:我对于艺术的一切都是非常感兴趣的,绘画、建筑、舞蹈包括音乐剧,我也经常会去欧洲的博物馆参观浏览,我觉得关于艺术的探索是我在设计上寻找灵感的方式。

  EFU记者:LIYIHAN成立至今还比较年轻,当前主要是以什么样的运营模式在运作?您对品牌的未来发展又有怎样的规划呢?

  李亦寒:我们现在是B2B和B2C的方向都有涵盖,不过主要还是以和买手平台合作的方式在运营。目前LIYIHAN还处于一个沉淀的阶段,因为我认为一个品牌是肯定需要沉淀的,通过1-2个季度的探索,我们对于自己品牌风格的定位会越来越清晰,所以前期我们主要是和一些买手店合作,后期可能还是会逐步落实自己的实体终端店。

  EFU记者:在您的发布秀开始之前,能和我们提前透露一下,这次发布秀的情况吗?

  李亦寒:这次我们发布展出的是2016秋冬新品,一共准备了20多套衣服包括鞋子、饰品等其他品类都会在showroom展出,然后在T台上会最终呈现的是10套作品。另外,我们这次准备两个小的主题系列,因为10套服装去呈现一个完整的系列也不太可能,所以我们就决定呈现两个小的系列——”压褶“和”拼接“来提升整体观感层次的丰富度。

  数据显示,不同地域城市的女性网购类目正高度趋同,美妆和服装普遍受到欢迎;近三分之二“升级一代”女性月均服装支出超500;而线上潮流品牌和本土品牌正在继快时尚品牌后受到消费者的青睐。

  EFU记者:两个主题系列在风格呈现上会有所不同吗?能从剪裁、色彩和面料选材上具体介绍一下吗?

  报告认为,报告认为,在中国不同的地域空间、年龄层次、消费力人群中,浮现“升级一代”女性群体。她们年龄在30岁以内,成长在中国经济高速发展,移动互联网快速发展的时代,她们对信息资讯的获取更加多元与快速;接受较为良好的教育,具有专业知识和较强的职业能力;父母积累了一定的财富,经济压力较小,有更多的可支配收入消费。

  李亦寒:“压褶“系列的整体剪裁都是比较简洁大方的,色彩上是以黑、白、灰这样的中性色为主,也会用到人工压褶和自然褶皱的不同褶皱面料,让服装能够整体呈现出一些细节变化;”拼接“系列则会比较有趣味性,所以选择了橘色、黄色这样比较明丽跳跃的颜色,选材上也是以进口的优质面料为主,两个系列是会呈现出比较明显的不同。我们希望能够给都市中的中高阶女性提供比较有质感的女性,所以我会尽可能的从面料、剪裁、细节等诸多方面,都给她们呈现和提供我心目中最好的东西。

  李亦寒:其实没有什么特别的原因,就是想做就做了。我觉得拼接有趣,所以就做了一个拼接的系列;然后压褶算是近段时间比较流行的元素,所以我们想把这样一个流行元素融入进去,但是我也不希望我的品牌一定要跟着所谓的流行趋势走,我只是希望能够在我的品牌中加入一些这样的元素,并且以我们品牌的方式呈现出来。

  EFU记者:那么您希望通过这次发布的作品给观者或者消费者带去怎样的视觉感受和穿着体验呢?

  李亦寒:我觉得我对我们品牌的理解不单单是这两个系列吧。我认为衣服一定要是实穿的,而不是说设计出来的衣服只能挂在模特身上,我希望我的作品首先是一定能穿出去的,是很得体的;其次衣服还是能够呈现出细节感,而不是普通常规的市场品牌。

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  EFU记者:这次参加2016广东时装周-秋季感受如何?您是如何看待广东时装周这一本土时尚平台的?

  作者由此生发出一些颇值得玩味的观点:如果说民国前期的旗袍和建国之后的干部制服有意无意地淡化了性别差异,那么八十年代以来国人对西方时尚的接受,则客观上强化了性别差异――但是,在跨越性别界限的问题上,前后并无二致:当中国女性向西方时尚进军时,她们实际上与男性同胞是步调一致的。作者在文末感叹,这种“默契”并不能视为性别平等的象征,只能说明女性历史仍裹挟在男性历史的线性叙事框架里,站在女性角度、展现女性特质的领域在中国社会还相对不完善。

  李亦寒:我是第一次参加广东时装周,也认为广东时装周是一个好的窗口,我们过来参展和作秀,也可以很好的和同行业的其他品牌做一个交流,同时我们知道这次有一些欧洲的设计师品牌过来做展,我觉得这都是一个很好的交流学习机会,所以我们还是认为来参与是一件很好的事情。

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  EFU记者:您的个人品牌秀几天后就要正式拉开帷幕了,您现在心情如何?

  李亦寒:我还是比较期待我们的服装最终在秀场上会有一个怎样的呈现。

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